辣 菜

文/文化信使 杨广大（辽宁北票）

　　在老家有句俗语叫“头伏萝卜二伏菜”。这里的“菜”指的是白菜和辣菜。到了二伏，农人们便在自家菜园里用黄瓜、豆角等蔬菜的下茬地打畦子种白菜和辣菜。按照惯例，白菜自然种在畦子里，而辣菜常常种在畦背上。白菜和辣菜就这样一起种、一起收，形影相随，密不可分。

　　辣菜，这是家乡人起的名字，可能是因为它有股辣味而得名吧。每年霜降前，是收获辣菜的最佳时节，人们把辣菜缨子和辣菜疙瘩用菜刀切开，它们都是腌咸菜的好材料。辣菜疙瘩还可以切成薄片晒成干儿，辣菜干儿炖宽粉和猪肉那可是一道很香很香的菜哩。但我小时候猪肉是不常吃的，缺了猪肉炖出的辣菜干儿滋味自然打了很大的折扣，吃起来味道就不那么香醇了。辣菜缨子腌好后炖豆腐或黄豆，有一股清香味儿，成了农家整个冬天和大半个春天的家常菜。

　　辣菜疙瘩腌成的咸菜被称为辣菜咸菜或辣菜疙瘩，是农家一年四季必不可少的副食。在缺少蔬菜的季节，人们就变着法地吃咸菜。把辣菜疙瘩切成细条炖粉条吃，还是很开口味的。而这种吃法在以前看来太过奢侈，过日子细儿细儿的人家往往舍不得。最常吃的是咸菜条或咸菜片，偶尔泡上些酱油，放上点葱花，吃起来感觉香甜了许多。有时为了图省事，干脆将整个的辣菜疙瘩从咸菜缸里捞出来，用凉水草草地洗洗就“咔咔”地啃起来，虽不怎么文雅，倒也痛快淋漓。可能是为了便于储存吧，人们有时把辣菜疙瘩从缸里捞出来，放在窗台上或锅盖上晾干，然后用细麻绳穿成一串一串的挂在房檐下，和一串串红辣椒一道构成农家院里简朴殷实的风景。

　　晾干的辣菜疙瘩硬如石头，啃起来挺费劲的，但很筋道，如果放入火里烧一烧，会飘出一股很诱人的甜香味儿。若有幸遇到腌得恰到好处的辣菜疙瘩，吃到菜心时就会流出“油”来，好像腌好的鸡蛋从蛋黄里淌出的“油”一样，清香四溢，饱人口福。

　　最好吃的要数红咸菜了。腌制红咸菜工序十分简单，但需要慢工夫，就像心急吃不得热豆腐一样。将腌好的辣菜疙瘩放入酱缸里，让大酱的香味慢慢地渗进辣菜疙瘩里，大约三四个月的光景，等辣菜疙瘩完全变成紫红色，才算大功告成。红咸菜滋味纯正，质地绵软，融大酱和辣菜疙瘩的醇香于一身，很有些“青取之于蓝而青于蓝”的味道，宛若名厨倾心做出的一道美味佳肴。

　　辣菜咸菜和大白菜曾经联袂为人们的困苦生活增添了许多亮色，点亮了人们的信念，温润了人们的生命。如今，人们生活富裕了，辣菜咸菜也随着时代的变迁而变换了角色，但它仍然是人们饭桌上不可缺少的蔬菜，几口鱼肉下肚，当人们感到油腻时，吃上一口辣菜咸菜，确也觉得爽口爽心、有滋有味。

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　　杨广大，辽宁北票人。辽宁省作家协会会员，辽宁省散文学会会员，朝阳市作家协会理事，北票市作家协会副主席，今日朝阳网文化信使。散文作品入选中学语文教辅用书、中学语文考试阅读分析题、各种散文选本，出版散文集《故园风物》。

　[编辑 雅贤  编审 春语]

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