想起豆腐

文/贾忠武  编辑/繁花似锦

　　今天读完周艳丽的散文《磨为青龙》，儿时有关豆腐的记忆一下子就苏生了。

　　“左青龙，右白虎” ，我知道那是说儿时院落里的井与碾坊。井靠左边儿，碾坊、磨坊靠右边儿。后来读《隋唐演义》，才知道还有两句：南朱雀，北玄武，说的是院落的布局。然而，在我的记忆里，碾坊是单独一个院落，个别大户人家是把它放在西厢房的。磨坊，在我的记忆里，就位于外间屋，那是房子的正中，也许是因为没有厢房的缘故吧。

　　小时候，我们村子里有两个碾坊，一个磨坊。磨坊在生产队队部的外间屋里。每年进了腊月，推碾子磨面，推磨磨豆腐，都得抓阄排号儿，连使用的毛驴儿也是抓阄分配的。人们起早贪黑地忙个不停，对碾房的使用是一天都不会停下来的；磨坊里的情形也一样，各家赶到啥时候就是啥时候。有时候，小孩子呵欠连天、迷迷瞪瞪地排了号，推着磨的时候困得就睡着了，回家的时候还得大人喊。记得那时候的磨道，一直是黑乎乎湿漉漉的，就像刚化开的河套沿儿。那白花花的豆汁儿，从磨齿间淌下来，就像奶汁从圆鼓鼓的乳房喷发出来，是那样的馨香和温润。

　　一旦豆汁被挑回家或抬回家，哪怕是晚上，豆腐就得连夜做出来。女人先烧开水烫豆腐包，男人在大锅里煮豆汁，孩子寻两根儿米把长寸把粗的刺槐棍子，绑成一个十字架，用绳子吊在锅上方的檩条上绑豆腐包，再寻上两根胳膊粗米把长的刺槐棒子，用绳系好夹豆腐包。烧豆腐锅时，不能着急，一着急就烧“跑锅”了，豆汁沸腾得四处乱跑就像涨潮一样。女人急忙扬汤止沸，最终不得不釜底抽薪。一面撤火，一面还不停地自言自语：一块豆腐没了。

　　人们把豆汁烧开了以后，就在另一口锅上架起豆腐包过滤豆汁，连抖带挤压，滤净豆渣，再把过滤好的豆浆烧沸腾，然后点上卤水，待豆浆凝固得像鸡蛋羹时，就停火稍稍焖一小会儿。如果没有淌池豆腐板子，就把喂牛驴骡马的草筛子刷干净铺上豆腐包，把豆腐脑舀进铺好豆腐包的筛子里。上面用饭盆或其他东西压一压，过一会儿就可以捡豆腐了。但是时间不可过长，如果豆腐包凉了，捡出的豆腐就不够光滑，老家人管这叫粘包。刚捡出来的豆腐，一巴掌多厚，颤微微的，细腻光滑，甚或还会有泉眼一样的小洞洞。这时候，大人们会毫不吝啬地捡起几块儿豆腐放进大海碗里，送给邻居尝尝鲜。也给孩子们捡两块儿豆腐，倒上酱油拌着吃。这样的豆腐，吃起来那叫爽啊，馨香温润，爽滑细腻，余香不绝，比吃肉还好得很呢。

　　吃到这样的豆腐，我就想起小时候母亲秋收打夜战的情景。那时候生产队里管饭，是小米干饭，拌豆腐。母亲舍不得吃，只吃一点点儿豆腐和一碗饭。回家的时候，盛上满满一碗饭，把豆腐拌在里面。半夜里，她把孩子们挨个儿叫醒，就像鸟雀喂食一般一个一个地哺育。那时的豆腐，散发着母爱的馨香。

　　记得小时候，谁家婚丧嫁娶办酒席，都少不了豆腐。我们那里的八大碗席，有两碗肉、两碗粉、两碗豆腐、一碗海带和一碗酸菜，豆腐是不可少的。平时，吃豆腐是很奢侈的。豆腐的吃法很多，可以凉拌，还可以炒、炖、炸、熘、熬汤。我最喜欢朱自清的散文《冬天 》里描写父亲觑着眼睛，在腾腾的热气里给孩子们夹豆腐的情景。初春季节，菠菜豆腐汤，那是极好的佳肴，吃完饭像喝足了水的骆驼，走起路来“咣咣咣”地响动。那名字也好听，“金杯白玉汤，红嘴绿莺哥”，多么富有诗意啊！

　　豆腐放到啥菜里，都会增色增味儿，彼此相处得是那样的和谐。大豆种在地里养地，做成大酱、豆腐养人。清白宽柔和睦的豆腐啊，就像我的祖辈乡亲。他们的淳朴憨实、善良热诚的品格，在我灵魂的土壤里蓬蓬勃勃地生长着、芬芳着……

[责任编辑：雅贤]

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